L’EAU DANS LA MAISON

L’arrivée d’eau dans l’habitation
Les différents circuits de l’eau.

TUYAUTERIES ET RACCORDEMENTS

Couper et couder les tubes en cuivre
Le soudage et le brasage
Raccorder les tubes en cuivre
Les tubes en matériaux plastiques et leur raccordement
Réaliser un circuit d’évacuation en tubes PVC rigides
Le branchement d’une machine a laver.

DEPANNAGES COURANTS

Réparer les fuites du robinet
Les dépannages sur les mélangeurs et les mitigeurs
Changer le groupe de sécurité du ballon d’eau chaude
Entretien des siphons, des canalisations et des circuits d’évacuation
Les fuites a l’intérieur du réservoir des WC
Les fuites a l’extérieur du réservoir des WC.

L’EAU DANS LA MAISON
           
L’ARRIVEE D’EAU DANS LA MAISON

La plomberie concerne la pose et l’entretien des conduites et d’évacuation d’eau. L’origine du mot vient du fait que l’eau était véhiculée dans des canalisations en plomb. L’usage de ce matériau est désormais interdit, car il entraîne un risque d’intoxication appelé « saturnisme ». A la place de ce métal est préconisé l’usage d’autres matériaux comme le cuivre, l’acier ou, plus récemment, les matériaux de synthese. Synonyme de confort, la plomberie est aussi parfois source de tracas lorsqu’un lavabo ou une baignoire se met a fuir. Pourtant les dépannages sont relativement faciles a effectuer… pourvu qu’on sache comment s’y prendre.

L’alimentation en eau.
De maniere générale, la distribution de l’eau est assurée par des sociétés privées ou communales par l’intermédiaire d’un réseau de tuyauteries enterrées sous le sol. Chaque habitation est raccordée a ce réseau qui comporte, soit, a l’intérieur du logement, soit au niveau d’un regard a l’extérieur, une vanne d’arret général et un compteur. Cet appareil est, la plupart du temps, installé entre deux vannes, ce qui permet d’interrompre la circulation d’eau mais aussi d’isoler le compteur pour procéder a son échange. Mis sous scellés, il sert également a comptabiliser la consommation d’eau dans la maison.
A partir du compteur, c’est le propriétaire et/ou l’utilisation qui doi(vent) assurer l’installation et l’entretien des tuyauteries et des équipements connexes.
Le premier élément existant sur ce circuit est la vanne d’arret général. Cette vanne permet de procéder aux opérations d’entretien et de remplacement et d’isoler l’installation, le cas échéant en cas de fuite importante ou d’absence prolongée.

Les vannes d’arret.
Les vannes sont de gros robinets utilisés de façon épisodique. Les modeles les plus usités sont des vannes a vis dont le mécanisme interne fonctionne comme celui d’un robinet de puisage. Il arrive qu’une vanne soit hors d’usage simplement parce qu’elle n’a jamais été manipulée.
La premiere précaution consiste a vérifier une ou deux fois par an la rotation de la vis : ouvrez, fermez, ouvrez… chaque vannes pour vous assurer de son bon état. Si vous constatez des anomalies (fuite, fermeture incomplete, etc.), échangez cette vanne a vis pour un nouveau modele a bille. Ce type de fabrication assure une étanchéité parfaite et ce modele ne possédant plus de presse- étoupe, il n’y a plus de fuite.

A noter : Dans une habitation, il et conseillé d’installer des vannes d’arret par secteur. Cela permet d’effectuer une réparation ou une modification d’une partie du réseau sans avoir a couper completement la distribution de l’eau. Il est aussi recommandé de placer une vanne d’arret sur chaque branchement de l’installation générale, ainsi que sur chaque canalisation alimentant un appareil sanitaire.

Les vannes de purge.
Elles completent l’utilité des vannes d’arret, car elles permettent la vidange de la partie de l’installation fermée par une vanne d’arret. La vanne de purge peut etre installée perpendiculairement sur la canalisation ou directement incorporée a la vanne d’arret elle-meme, ce qui est plus simple.

Le détendeur.
Un détendeur sert a réduire la pression de l’eau dans le circuit. Ce réducteur de pression fonctionne pour l’eau froide et l’eau chaude jusqu’a une température de 70°C. Normalement, l’eau qui circule dans les canalisations est distribuée sous une pression de 3 bars environ (3kg/cm2). Une pression plus importante (pouvant dépasser 7 bars, la nuit, période ou l’eau est la moins utilisée) entraîne la détérioration prématurée de la robinetterie et des nuisances sonores dans les tuyaux. Vous éviterez ces inconvénients en installant un détendeur. Généralement réglé en usine a 3 bars, il peut etre réglé a une autre pression par l’intermédiaire d’une vis de réglage. Une pression de 2 bars reste tout a fait suffisante pour la plupart des installations domestiques.

Le filtre.
Ce dispositif sert a retenir les impuretés véhiculées dans le réseau de distribution général comme le sable, la rouille, etc. Il fonctionne selon différents principes, le systeme le plus répandu étant le filtre a cartouche. Le filtre ne doit pas etre confondu avec un purificateur d’eau : il ne traite pas l’eau. On le remplace généralement tous les ans, selon l’importance de son encrassement.

Qualité de l’eau potable.
La dureté de l’eau. Une eau est dite « dure » lorsqu’elle est riche en minéraux (sels de calcium et de magnésium). Elle mousse difficilement, dépose du tartre sur les ustensiles ménagers et les résistances des chauffe-eau électriques lorsqu’elle est chauffée mais n’est pas nocive a la santé. Peu minéralisée, l’eau « douce » mousse facilement et ne dépose pas de tartre a chaud. En revanche, elle pose des problemes de corrosion aux canalisations. Il est souhaitable pour la santé d’utiliser une eau douce évaluée a 15°f.

L’échelle hydrotimétrique.
Le titre hydrotimétrique (mesure de la liquidité), qui qualifie la dureté de l’eau, est déterminé en degrés français (°f). Il correspond a la somme des concentrations en sels. Chaque degré correspond a 4 mm3 de calcium ou a 2,4 mm3 de magnésium par litre d’eau.

LES DIFFERENTS CIRCUITS DE L’EAU.

Les circuits d’eau dans une habitation sont au nombre de trois. On distingue le circuit d’alimentation qui achemine l’eau vers tous les postes d’utilisation, le circuit de chauffage et le circuit d’évacuation qui recueille l’eau de pluie, les eaux usées et les eaux-vannes.

L’alimentation…
Le circuit d’alimentation d’eau froide distribue l’ensemble des appareils sanitaires, les postes d’eau intérieurs et éventuellement extérieurs pour le jardin, ainsi que les appareils de production d’eau chaude et la chaudiere. A partir des appareils de production d’eau chaude, un circuit alimente de nouveau les appareils sanitaires, mais cette fois en eau chaude L’alimentation de la chaudiere permettra le remplissage du réseau de chauffage et des radiateurs. Ces trois réseaux sont sous pression constante.

… et l’évacuation
En revanche les circuits d’évacuation ne sont pas sous pression et ne contiennent de l’eau que lorsque l’on vide un appareil sanitaire. On distingue :

1. le circuit des eaux usées pour l’évacuation des lavabos, baignoires, éviers, etc.
2. le circuit des eaux-vannes pour l’évacuation des WC
3. le circuit des eaux pluviales

Ces trois circuits doivent etre séparés jusqu’au collecteur du tout-a-l’égout. Il est en effet interdit d’évacuer l’eau usée d’une salle de bains dans une descente des eaux-vannes ou de brancher l’écoulement de l’évier dans la descente des gouttieres.

Les tuyaux des circuits d’alimentation.

Les matériaux.
La distribution interne utilise des canalisations en cuivre, en acier ou en matériaux de synthese. Le tube d’acier équipe les installations importantes (immeuble) tandis que la plupart des réseaux des habitations particulieres sont réalisées en cuivre.
Toutefois, les matériaux de synthese de qualité alimentaire présentent l’avantage d’etre insensible a la corrosion. Ils sont le plus souvent utilisés pour l’équipement des kits de branchement (baignoires encastrées, sanitaires suspendus, etc. ou ils demeurent invisibles. Dans d’autres cas comme les installations classiques, ils sont apparents ce qui nuit a l’esthétique.

Les différents diametres des canalisations.
Dans une installation, il importe que chaque accessoire sanitaire reçoive une quantité d’eau suffisante, principalement déterminée par le diametre de la canalisation d’alimentation.

TUYAUTERIES ET RACCORDEMENTS

LE BRANCHEMENT D’UNE MACHINE A LAVER

Le raccordement d’une machine a laver le linge ou la vaisselle ne présente pas de difficultés, surtout si les canalisations d’arrivée et d’évacuation d’eau sont aisément accessibles dans la cuisine ou la salle de bains. Le plus simple est d’utiliser un robinet autoperçant qui se visse directement sur le tuyau en cuivre d’alimentation en eau de l’évier ou du lavabo. Mais un raccordement plus professionnel n’est pas hors de portée de l’amateur et assure une installation beaucoup plus fiable.

L’ENTRETIEN DES SIPHONS, DES CANALISATIONS ET DES CIRCUITS D’EVACUATION

Il est quelquefois nécessaire de démonter un siphon de lavabo ou de nettoyer une canalisation pour les déboucher. La technique differe selon le modele mais le principe reste le meme.

Vider un siphon.
Le siphon intégral. C’est le modele le plus simple. Il est fixé a deux extrémités par des écrous ou des bagues moletées. Pour le nettoyer, on doit le démonter completement. Manipuler avec soin les joints en fibre, qui assurent l’étanchéité ; s’ils sont cassés vous devez les remplacer.
Le siphon avec bouchon de visite. Il differe un peu du modele intégral, mais comporte un bouchon de visite fileté, situé sur la paroi ou a la base du coude. Ce dispositif facilite l’acces au siphon et sa vidange sans avoir a le démonter. L’utilisation d’un crochet enfer permet en général de déboucher le siphon, mais le démontage peut etre nécessaire pour le nettoyer entierement.
Le siphon a culot. Ce modele de siphon a la forme d’un cylindre dans lequel l’eau parcourt un chemin sinueux. Le corps du siphon se dévisse par sa base, au moyen d’une bague moletée a six pans, a l’aide d’une clé. D’autres modeles en plastique se dévissent a la main. Le principe du nettoyage reste le meme. Si vous avez des difficultés en dévissant la bague, enroulez-la d’un morceau de toile émeri et munissez-vous d’une pince multiprise. Serrez légerement l’ensemble qui doit ainsi se débloquer. L’étanchéité du siphon est assurée par un joint : manipulez-le avec soin et changez-le si possible a chaque intervention.

Déboucher une canalisation.
Si le nettoyage du siphon n’a pas permis de retrouver un écoulement normal, l’engorgement se situe probablement en aval, c’est-a-dire dans la canalisation. La plupart du temps, le bouchon se forme au niveau d’un changement de direction (coude, té , etc.). Pour l’atteindre, utilisez un câble souple, appelé « furet », afin de sonder le tuyau (vous pouvez soit enlever le siphon, soit utiliser un bouchon de visite). Prévoyez un récipient pour recevoir l’eau encore contenue dans la canalisation.
L’utilisation d’un furet. Il existe plusieurs modeles de furet. Le plus courant est celui dont la longueur du câble flexible se loge dans un boîtier. Il est muni a une de ses extrémités d’une « queue de cochon » ou d’une brosse, et l’autre d’une manivelle.

1. Desserrez la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre et tirez sur le câble pour le faire sortir.
2. Introduisez le câble dans la canalisation.
3. Puis tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre tout en poussant le câble a l’intérieur de la tuyauterie.
4. La résistance que rencontre le câble indique la présence d’un bouchon : actionnez le furet d’avant en arriere jusqu’a ce que le bouchon disparaisse.

Circuits d’évacuations : éliminer les mauvaises odeurs.
Les appareils sanitaires, la baignoire de la salle de bain, la spa (bain chaud bouillonnant) de la terrasse, le poste d’eau du garage, etc., tous ces équipements sont reliés a un circuit d’évacuation des eaux usées, en direction d’un tout-a-l’égout.
Lorsque leur raccordement n’est pas convenablement réalisé, les siphons laissent échapper de mauvaises odeurs.
Un principe simple. Sous chaque appareil sanitaire se trouve un siphon. De forme incurvée, cet accessoire retient en permanence une petite quantité d’eau, sorte de tampon qui empeche l’air vicié des égouts de remonter vers le local d’utilisation. Si cette garde d’eau est insuffisante, le siphon est désamorcé et laisse alors passer des odeurs déplaisantes. Deux phénomenes accentuent le désamorçage des siphons :

1. l’évaporation de l’eau due a la température du local ;
2. la dépression qui regne dans certaines canalisations ; Lorsque plusieurs appareils sanitaires (baignoire, lavabo, bidet, etc.) sont raccordés sur une meme canalisation d’écoulement, ce défaut se produit fréquemment.

Pour pallier ces inconvénients, plusieurs solutions existent :

Remplir les siphons. Apres chaque utilisation d’un appareil sanitaire, remplissez systématiquement tous les siphons raccordés sur le meme circuit. Il suffit de laisser couler de l’eau pendant quelques secondes afin de compléter la garde d’eau du lavabo, du bidet, de la baignoire, de la douche, etc. Cette méthode est fastidieuse mais efficace.
Changer les siphons ou le diametre des canalisations. Vérifiez le circuit d’évacuation des eaux usées. Remplacez les siphons défectueux par des modeles normalisés ; de meme, remplacez les canalisations en PVC dont le diametre se révele trop petit.
En effet, lorsque plusieurs appareils sanitaires s’écoulent dans une meme canalisation, le diametre de celle-ci doit augmenter en fonction du nombre d’appareils. Par exemple, le tube de 32 mm de diametre qui permet l’écoulement du bidet devient une canalisation de 40 mm de diametre lorsqu’elle rencontre du lavabo et une canalisation de 50 ou 60 mm de diametre quand elle reçoit l’eau du bac a douche ou de la baignoire… Dans la pratique, le plus simple est d’opter pour le plus gros diametre et de l’installer sur toute la longueur du local, ce qui permet de recueillir simultanément l’eau de plusieurs appareils. De cette façon, l’eau remplit les 2/3 du tuyau au maximum. La partie supérieure de la section étant occupée par l’air, il se forme un mélange (eau+air) qui parcourt la canalisation sans bruit et sans créer de dépression.

Monter un aérateur a membrane. Si vous etes dans l’impossibilité de modifier le circuit existant, vous pouvez améliorer l’écoulement en posant un aérateur a membrane. Cet aérateur se fixe a l’extrémité supérieure d’un circuit d’écoulement, au-dessus dessus du siphon le plus haut de la salle de bains.
Lorsqu’un appareil sanitaire se vide, le clapet de l’aérateur se souleve et laisse entrer l’air, évitant ainsi la dépression et par conséquent le désamorçage des siphons. Le vidage terminé, le clapet se referme automatiquement pour obstruer la canalisation et supprimer les mauvaises odeurs.
Les aérateurs a membranes (Nicoll, par exemple) existent sous différents modeles. Choisissez-les en fonction du diametre de la canalisation existante. Certains fonctionnent en position verticale, d’autres en position horizontale. Quel que soit votre choix, vous constaterez que cet accessoire ne comporte aucun mécanisme compliqué.

LES FUITES A L’INTERIEUR DU RESERVOIR DES W.C.

La chasse d’eau est a l’origine de la majorité des problemes rencontrés en plomberie. Meme si ces pannes ne causent pas forcément des dégâts aussi graves que les fuites qui peuvent se produire a l’extérieur du réservoir, il convient de ne pas les laisser se développer. N’oubliez pas qu’une chasse qui coule en permanence entraîne d’importantes consommations d’eau.

Principe de fonctionnement d’une chasse d’eau.
Dans une chasse d’eau sont présents deux systemes distincts : le premier libere la réserve d’eau, le second assure le remplissage du réservoir. Lorsque vous tirez sur le bouton, vous soulevez par l’intermédiaire de la tirette la soupape du systeme de chasse. L’eau s’engouffre vers la cuvette et le réservoir se vide rapidement. Lorsque le réservoir est vide, la soupape retombe sur son siege et le flotteur qui a atteint son niveau le plus bas ouvre le robinet d’arrivée d’eau : le réservoir se remplit. Au fur et a mesure, le flotteur monte avec le niveau et, en fin de remplissage, coupe l’arrivée d’eau. La chasse est a nouveau prete a fonctionner.

Les raisons des fuites a l’intérieur du réservoir de chasse.
Le mécanisme de la chasse étant immergé en permanence, il n’est pas rare que certaines de ses pieces subissent la corrosion ou soient victimes d’entartrage, ce qui gene leur bon fonctionnement. Avant d’intervenir, actionnez plusieurs fois le mécanisme en observant ce qui se passe a l’intérieur du réservoir de chasse.
La chasse d’eau ne s’arrete pas et l’eau coule en permanence dans la cuvette mais il n’y a pas de fuite a l’extérieur. Trois raisons principales expliques ce phénomene :

1. le joint du robinet flotteur est défectueux ;
2. la tige du flotteur est cassée ou tordue ;
3. la soupape en caoutchouc est défectueuse.

Dans les deux premiers cas, le niveau de l’eau continue de monter, passe par l’orifice du trop-plein et tombe dans la cuvette. Dans le dernier cas, la fermeture n’est plus assurée et l’eau coule sans cesse.

Si la soupape est défectueuse.
Coupez l’eau a la vanne d’arret de la cuve (robinet situé le plus souvent pres du réservoir) et tirez la chasse pour vider completement le réservoir.

1. enlevez le couvercle du réservoir. En principe, il suffit de dévisser le bouton de manouvre pour libérer le couvercle et accéder au mécanisme interne.
2. Démontez le mécanisme central pour avoir acces au siege inférieur. Saisissez le mécanisme interne d’une main. Faites-lui faire un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et soulevez-le pour l’extraire du réservoir.
3. A l’extrémité inférieure du modele a poussoir se trouve la soupape en caoutchouc. Nettoyez-la. Si cette rondelle en caoutchouc souple présente le moindre défaut, remplacez-la par une neuve.

Les anomalies liées au flotteur.
Le remplacement du robinet du flotteur ou du flotteur détérioré. Pour remédier aux problemes, la plupart du temps, il suffit d’échanger l’ancien robinet par un modele a flotteur incorporé.
Vous bénéficierez ainsi d’un débit plus important et d’une meilleure précision du réglage du niveau d’eau.

1. Choisissez un modele qui s’adapte a la forme du réservoir et notamment a la hauteur du couvercle.
2. Coupez l’arrivée d’eau et videz le réservoir en actionnant la tirette.
3. Enlevez le couvercle du réservoir. Généralement, il suffit de dévisser le haut de la tirette.
4. Dévissez le raccord sur l’arrivée d’eau et démontez le robinet interne et son flotteur.
5. Montez le nouveau mécanisme de robinet a flotteur incorporé a la place de l’ancien.

Le réglage du niveau d’eau de la chasse.
Les robinets a flotteur incorporé comportent une vis de réglage qu’il suffit de visser ou de dévisser pour que le niveau de l’eau dans le réservoir se situe plus bas que l’orifice du trop-plein.
S’il s’agit d’un flotteur attaché a une tige qui actionne le robinet, le réglage de la hauteur d’eau s’effectue en tordant la tige, vers le haut pour faire monter le niveau ou vers le bas pour le faire baisser.

LES FUITES A L’EXTERIEUR DU RESERVOIR DES W.C.

Facile a déceler, les fuites qui se manifestent a l’extérieur du réservoir ou de la cuvette peuvent conduire a des dégâts sérieux, bien plus importants qu’une anomalie de flotteur. Il est donc capital de savoir les résoudre. Si vous constatez que le réservoir, souvent humide, perd quelques gouttes d’eau qui marquent le sol, réagissez sans attendre. Tres souvent, le probleme vient du joint situé sous le réservoir, a l’arriere de la cuvette ; parfois, ce sont des vis de fixation qui n’assurent plus l’immobilisation parfaite du réservoir ou de la cuvette.

Probleme d’étanchéité entre la cuvette et le réservoir.
Le dépannage consiste a démonter le réservoir pour le séparer de la cuvette afin de remplacer le joint d’étanchéité, voire les vis de fixation, et le mécanisme interne de la chasse d’eau.
Si vous devez procéder a cette opération, profitez-en pour échanger le mécanisme interne de la chasse contre un modele économique a deux vitesses qui permet de ne retirer que 3 litres d’eau au lieu de 8 a 10 litres.

Rétablir l’étanchéité entre la cuvette et le réservoir. Notez la marque de votre chasse d’eau ainsi que la hauteur interne du réservoir. Procurez-vous un kit complet comprenant tous les éléments nécessaires a la remise en état.

1. Quand vous introduirez le nouveau mécanisme de chasse d’eau dans le réservoir, veillez a ce que le joint appuie sur une surface propre et plate.
2. Sur le nouveau mécanisme, apres avoir dévissé le gros écrou en PVC, montez le joint a la base du filetage. Plaquez-le contre la collerette en veillant a ne pas la déformer.
3. Avant de remonter le réservoir sur la cuvette, changez les deux vis de fixation, si elles sont rouillées ou tordues, par des modeles en inox ou en plastique.
4. Une fois l’opération effectuée, branchez a nouveau le robinet d’arret sur le côté du réservoir. Ouvrez l’arrivée d’eau et procédez au remplissage. Vérifiez le bon fonctionnement avant de remonter le couvercle.
5. N’oubliez pas, apres la remise en eau, de régler le niveau de l’eau dans le réservoir pour éviter qu’elle s’écoule par le trop-plein, en manipulant la vis de réglage ou la tige du flotteur.

Fuite entre la cuvette et la manchette d’évacuation.
L’emplacement de vis de fixation de la cuvette peut etre le siege d’une importante humidité, non seulement en cas de fuite, mais aussi a cause de l’infiltration d’eau de lavage du sol.
L’intervention implique de démonter la cuvette. Avant d’intervenir, fermez le robinet d’arret du réservoir et actionnez le mécanisme de chasse pour vider le réservoir. Puis a l’aide d’une éponge, videz partiellement le siphon de la cuvette de son eau.

Rétablir l’étanchéité entre la cuvette et la manchette d’évacuation.

1. Parfois, il suffit de remplacer le joint d’étanchéité. Dans le cas d’un manchon a joint interchangeable, démontez la bague de serrage et sortez le joint usagé de son emplacement. Remplacez le joint et la bague de serrage et remontez l’ensemble.
2. Tres souvent, le manchon lui-meme ou le coude sont trop vétustes pour etre conservés. La réparation consiste alors a scier le tube d’évacuation en PVC au ras du manchon puis a l’emboîter et a coller un nouveau manchon de diametre identique.

Pour démonter la cuvette, opérez comme indiquez précédemment.
Pour procéder au remontage, introduisez ma sortie de la cuvette dans le joint du manchon que vous aurez préalablement enduit de graisse silicone. Vous pouvez ensuite raccorder le réservoir au robinet d’alimentation et fixer a nouveau la cuvette du sol.
Si, au cours du remontage, la cuvette n’occupe pas le meme emplacement qu’auparavant, vous ne parviendrez pas a visser la bague du robinet d’alimentation. Dans ce cas, il suffit de rectifier la position de la cuvette sur le sol ou de modifier le parcours du tuyau d’alimentation.